Львов

Будильник поставлен на 8:30, но я просыпаюсь в шесть от яркого луча солнца, светящего мне прямо в левый глаз... Стоп, надо же отсыпаться, пока есть возможность. Где-то с час борюсь с организмом, упрямо сопротивляющимся желанию снова заснуть и уже рвущимся на прогулку по Львову, потом все-таки снова проваливаюсь в сон.

Затем просыпаюсь уже от звука будильника. За окном светит солнце и судя по всему почти лето, обещанными постоянными дождями и не пахнет. Легкий завтрак, а в 9:25 в нашу дверь уже раздается стук - Георгий. Минут через 10 мы выходим из гостиницы. Наша гостиница находится на улице Василя Стуса, что не очень далеко от центра, особенно в масштабах Москвы, поэтому в центр мы направляемся пешком.

По ходу Георгий говорит традиционные гидовские: "Посмотрите налево, посмотрите направо", а мы усиленно вертим головами, пытаясь в том числе и запомнить дорогу до дома. Львов очаровывает симпатичностью узеньких изогнутых улочек, уютными крытыми черепицей домиками, башенками, увитыми зеленью балкончиками, бессистемностью направлений и пересечений. По левую руку от нас Стрийский парк (будет время - заглянем) и перед ним памятник Ивану Трущу, известному украинскому художнику, заменивший памятник М. Кузнецову, который в 1993 году перевезен на родину в Свердловскую область.

Выходим на развилку, и Георгий объясняет, как и откуда мы будем приезжать из центра... Надеюсь, что Сашка запомнила. У меня уже случился приступ топографического маразма (hi).

С улицы Ивана Франка поворачиваем на проспект Тараса Шевченко. Улица известна с XVIII века под именем улицы Святого Яна, а позже Академической. В 1886 году река Плотва, протекавшая по улице, была спрятана под землю. Посередине был разбит бульвар с цветниками и аллеей итальянских тополей, которые были заменены кленами во время последней реконструкции проспекта в 1997 году. В начале проспекта - кафе, в котором не так давно был до смерти избит украинский композитор Игорь Билозир.

По проспекту выходим на площадь Адама Мицкевича. Годом рождения площади считается 1843 год, когда она была открыта под названием "Площадь Фердинанда". В 1904 году на площади был установлен памятник Адаму Мицкевичу. За памятником просматривается самое высокое здание на площади: в настоящее время в этом доме располагается самый большой львовский книжный магазин, а раньше это был многоквартирный дом Шпрехера. Построенный в 1912-1921 в модернистком стиле архитектором Ф. Касслером, этот дом стал первой частной высоткой города. В 1922-1939 здесь располагались офисы нефтяных компаний, эта традиция сохранилась до сих пор. Намечаем заглянуть сюда на обратном пути: нам нужен путеводитель!

На площади расположен старейший львовский отель "Жорж", основанный в 1793 году Жоржем Гоффманном (а я во время поисков жилья в Интернете все удивлялась, откуда у отеля такое странное название (hi)), современное здание было построено под руководством венских архитекторов Хелмера и Феллнера в 1900 году. В разное время в отеле останавливались Оноре де Бальзак, Ференц Лист, Этель Войнич, шах Ирана, Жан-Поль Сартр, а также и у нас были шансы остановиться именно здесь (hi).

Дальше мы удаляемся на запад от центра - по улице Коперника. Георгий привлекает наше внимание к двум зданиям, стоящим одно напротив другого, - дом №3 (здание построено в 1909 году по проекту архитектора Захаревича в стиле позднего модерна для итальянской страховой компании, сейчас здесь располагается финансово-экономический институт) и дом №2 (построено по проекту Захаревича в 1912-1914 годах в стиле неоклассицизма, до 1939 здесь располагалось кредитное общество землевладельцев, а потом и до наших дней - Национальный банк Украины). Фасад дома №2 украшен несколькими скульптурами, и Георгий рассказывает нам легенду об одной из них: владелец дома пришел к директору банка попросить кредит на постройку еще одного этажа, но директор отказал ему - новый этаж загородит директору солнце, светящее в окна кабинета. Хозяин дома нашел средства в другом месте, а в отместку напротив директорского окна поставил скульптуру с характерным жестом (hi).

C улицы Коперника сворачиваем на улицу Словацкого - здесь располагается монументальное строение Главпочтамта, реконструированного в духе современного ампира в 1922 году архитектором Червинским. Заходим проверить абонентский ящик. Георгий рассказывает, что в ближайшее время современные деревянно-картонные конструкции ящиков будут заменены солидными железными историческими оригиналами. Да, смотрятся они гораздо солидней (hi).

Путь наш проходит мимо парка им. Ивана Франко - это один из старейших парков Львова и вообще Украины и место сбора львовских радиолюбителей. Парк был заложен во второй половине XVI века старшим патрицием Шольц-Вольфовичем. В 17-18 веках парк принадлежал ордену Иезуитов и был устроен по канонам итальянской моды. В 1799 году парк был продан Й. Гехту и перепланирован в духе французского классицизма. Для отдыха горожан в парке были построены павильоны, казино и ротонда. В 1817 году в казино Львов принимал Австрийского императора Франца I. В середине XIX века парк переходит в городскую собственность, и в 1855-1860 годах парк был вновь перепланирован в "пейзажном" (английском) стиле городским садовником Бауэром.

Напротив входа в парк расположен Львовский государственный университет им. И. Франко. Университет располагается здесь с 1919 года, но само здание было построено в 1877-1881 годах в стиле неоклассицизма архитектором Хочбергером для галицкого парламента.

Основная наша цель в этом районе - железнодорожные кассы, как и следовало ожидать, были закрыты: праздники. Зато само здание тоже заслуживает внимания: этот дом был спроектирован в стиле позднего модерна в 1910 году Касслером и завершено Фелинским и принадлежало семье Грюнеров.

По улице Академика Гнатюка возвращаемся в центр и выходим на проспект Свободы в районе музея этнографии и художественных промыслов. Здание было построено по проекту Захаревича в 1891 году для Галицкого сберегательного банка. Фасад здания украшен скульптурной композицией "Бережливость" архитектора Л. Маркони. Особого внимания заслуживает центральная фигура группы - Георгий рассказывает, что недавно был проведен компьютерный анализ головы женщины и головы статуи Свободы, что в Америке. Сравнение показало идентичность голов!!!

По бульвару проходим мимо памятника Тарасу Шевченко и оригинальной стеллы "Волна народного возрождения", на барельефе стеллы сразу находим Тараса Бульбу и его сыновей.

Завершает бульвар Оперный театр, о котором мы уже наслышаны и который нам рекомендовали посетить все знакомые, узнававшие, что мы собираемся во Львов. Здесь, наконец, расчехляем фотоаппарат и делаем первую фотографию во Львове!

Театр построен в 1895-1900 годах архитектором З. Горголевским в смеси стилей ренесанс и барокко. Фасад театра украшают скульптуры Попеля и Баронча, символизирующие Комедию (слева) и Трагедию (справа). Над карнизом здания - статуи восьми муз, над ними - барельеф, заключенный в треугольник, скульптора Попели "Радости и страдания жития". Фронтон венчают три медные скульптуры Войтовича - в центре Слава с пальмовой ветвью, справа - гений драмы и комедии, слева - гений музыки.

Увы, ближайший спектакль - 4 мая, "Кармен". Очень жаль... Вообще-то, к операм и балетам я равнодушна, но посетить этот знаменитый театр и посмотреть на занавес "Парнас" очень хотелось.

Проходим мимо Национального драматического театра и оказываемся в сквере под названием "Парнас", на местном вернисаже и рынке сувениров. Время пока раннее, и лоточники только-только раскладывают свой товар.

Выходим на Армянскую улицу, являющуюся центром армянской части города, основанную выходцами из Армении в XIV веке. Здесь нас очень интересует комплекс Армянского собора, построенного в середине XIV века. Посещение этого собора было намечено еще в Москве - это один старейших памятников архитектуры Львова.

Храм был построен архитектором Дорингом по образцу собора в Ани на средства армянских купцов. Церковь неплохо сохранилась, а во время реставрации в 1908-1920 годах были обнаружены уникальные фрески, украшавшие стены церкви с момента ее основания. Купол украшает мозаика по проекту Мехоферра, стены были расписаны художником Яном Генриком Розеном в стиле модерн в 1925-1929 годах.

Колокольня была построена в 1571 году по проекту Петра Луганского. Во дворике расположено древнее армянское кладбище, от которого остались только надгробные камни, возраст некоторых - 600 лет. Здесь же во дворике сохранилась деревянная часовня "Голгофа" (середина XVIII). На фотографии выглядит, как камень, а на самом деле - это дерево!

Вдоволь насмотревшись и насладившись прикосновением к истории, продолжаем путь по Армянской улице. Георгий предлагает зайти в настоящую кофейню. Сначала мы сопротивляемся - я, конечно, люблю кофе, но, вроде, времени еще немного, за завтраком стаканчик кофе мною был выпит... Но Георгий настаивает, и мы сдаемся, о чем ни капельки не жалеем: кофе здесь настоящий, более того, готовят его, как и положено, в турках и на песке!!!

Насладившись чашечкой кофе и процедурой кофепития, продолжаем нашу прогулку и сворачиваем с Армянской улицы на Друкарскую. Кстати, сначала улица Друкарская была тупиковой и заканчивалась домом Августиновичей, который был снесен в 1861 году, тогда-то и появился перекресток Армянской и Друкарской улиц. Удивляемся статуе Богородицы прямо на фасаде дома. Георгий рассказывает, что традиция размещать скульптурки Богородицы на домах связана с долгим владычеством во Львове католической Польши, для которой характерна такая высокая степень набожности. Дом построен в 1898 и так и называется "Под Богородицей". Скульптура была восстановлена в 1996 году.

В соседнем доме располагается одна из старейших львовских аптек - аптека-музей "Под черным орлом". В 1774 году этот дом купил военный фармацевт Ф. Наторп специально для открытия аптеки. По его просьбе в том же году архитектором Полеевским было построено новое здание. Владельцы аптеки сменялись и в конце концов аптека разорилась. В 1985 году здание было отреставрировано и в настоящее время здесь располагается аптека-музей, в которой можно как познакомится с историей фармацевтики (экспозиция включает в себя склянки и баночки различного калибра, ступы для приготовления лекарств и прочую утварь), так и приобрести вполне современные лекарства.

От аптеки по небольшой улочке, наполовину перегороженной забором, выходим к Доминиканскому костелу. На фотографии справа виден край дома - в свое время это был публичный дом, о чем красноречиво повествуют барельефы на его стенах. Какое замечательное соседство: посетивший публичный дом не бродит по городу во грехе, а имеет замечательную возможность немедленно получить прощение господа в расположенной рядом церкви! (hi). Сейчас в костеле размещается музей истории религии и проводятся органные концерты.

По легенде костел построен на месте терема князя Льва. До нашего времени готический костел не дожил - в 1745 году здание было разобрано по причине его ветхости, но сразу же начались работы по его восстановлению. На постройку нового костела ушло 15 лет (1749-1764 года), работы над проектом были начаты архитектором Яном де Виттом, а закончены М. Урбаником. Оформление фасада было закончено в 1792-1798 годах Клеменсом Фесингером, а каменные скульптуры были выполнены его отцом Себастьяном.

Обходим костел и выходим к памятнику нашему первопечатнику Ивану Федорову... В соответствии с памятником здесь располагается книжный букинистический рынок (hi).

Подвальная улица появилась только в конце XVIII века, когда оборонные рвы были засыпаны грунтом с окружавших крепостные стены валов. В 1816 году валы были окончательно срыты и на их месте посажены деревья, бульвар так и назывался - Губернаторские Валы.

Для лучшей обороноспособности в этой части города были необходимы склады оружия, поэтому в 1430 году был построен небольшой оружейный склад, в 1554 здание было разобрано и за 2 года было построено новое большое здание арсенала. Во время пожара 1751 года арсенал сгорел полностью, и в 1754-1756 годах на средства города под руководством Ивана Лиса был построен новый Городской арсенал, который и сохранился до наших дней с небольшими изменениями. С 1981 здесь располагается музей оружия.

Чуть дальше расположено очень оригинальное здание пожарной части, построенное в 1901 году по проекту архитектора И. Брунека и до сих пор выполняющее роль пожарной части.

По Подвальной улице мы доходим до Мытной площади. Через деревянные ворота по остаткам деревянной мостовой заходим во владения Бернардинского монастыря. Монастырь располагался за кольцом городских укреплений, поэтому приобрел и оборонительные функции. Размещение за городской стеной было менее престижно, зато бернардинцы не испытывали проблем с землей и с большим размахом построили целый комплекс сооружений.

Костел Св. Андрея (теперь это греко-католическая церковь Св. Андрея Первозванного) принадлежал ордену уже в 1460 году, в то время это было деревянное здание. В 1600 году было начато сооружение нового каменного костела под руководством Паоло Романо. После его смерти работы продолжил Амброзий Прыхильный. Колокольня была построена Андреасом Бемером. В 1736 году перед зданием костела восстановлена памятная колонна со скульптурой Св. Яна из Дукли. По легенде образ этого канонизированного монаха оборонял город от вражеских сил. В настоящее время фигура Св. Яна украшает купол ротонды в стиле барокко, сооруженной в 1761 году и находящейся во дворе монастыря.

Георгий же нам рассказывает другую легенду, связанную с установкой этой колонны: напротив мужского монастыря есть женский монастырь кларисок. И, естественно, монахи и монашки решили прорыть подземный ход, соединяющий эти два монастыря. Работы шли полным ходом, пока один из монахов не проговорился. Подкоп был обнаружен, а на площади построена колонна в "честь" длинного и шершавого мужского языка (hi).

От Соборной площади мы направились в самый центр города - площадь Рынок. В середине XIV века по всем законам планирования европейских средневековых городов строится новый укрепленный центр города, контуры которого представляют собой трапецию с площадью около 18 га. Город окружается оборонительной стеной длиной около 1700 метров. Эта стена, называемая Высокой, с внутренней стороны оборудована деревянными галереями, предназначенными для обороны города и перемещения между оборонительными башнями, которых сначала было 18, а потом 25. Каждая башня принадлежала определенной группе горожан - ремесленникам одной профессии. У города было 2 въезда - северный и южный - с воротами и разводными мостами: Галицкий и Краковский. После изобретения пороха одного кольца стены стало мало, и, начиная с 1418 года, начинается сооружение внешней нижней стены с бастионами - Низкая стена. Она окружает город только с трех сторон: с западной стороны город окружен непроходимыми болотами и запрудами речки Полтвы. Где болот не было, выкопали ров с водой, за рвом был насыпан земляной вал. В таком виде оборонные укрепления Львова простояли до 1777 года.

Центром "города в стенах" и стала площадь Рынок - центр общественной и торговой жизни Львова. Размеры площади 142 на 129 метров, а стороны площади образуют 44 кирпичных здания. В центре площади - ратуша. Современное здание ратуши было построено в 1827-1835 годах в стиле классицизма по проекту Маркла и Трешера. Старая ратуша состояла из трех зданий, построенных в разное время и соединенных между собой. Самым первым было построенное центральное здание, чья постройка относится к XIV веку, западная часть ратуши была построена в 1491-1504 годах, а восточная - в середине XVI века.

Башня ратуши была построена в 1619 архитектором Бемером. Наверху был купол с флюгером в виде льва, показывающего направление ветра и предупреждавшего о всех напастях. Еще восемь каменных сородичей поддерживали галерею, с которой трубачи сообщали время и давали сигнал тревоги. Перед главным входом на высоком каменном постаменте стоял "лев, который всегда на страже". Башня, как и вся ратуша, в конце XIX века находилась в аварийном состоянии и в 1826 году рухнула. Новая постройка отличалась массивностью и монументальностью. Главный вход, как и раньше, охраняют львы с гербами города. Вообще-то львы во Львове совершенно замечательные: они добрые, улыбчивые и совсем не страшные.

Углы площади украшают фонтаны, правда, не работающие, сооруженные скульптором Хартманом Витвером в начале XIX веке и посвященные греческим богам: Диане, Нептуну, Адонису и Амфитрити.

При входе на площадь замечаю вывеску "Весь Львов. Экскурсии по Львову." Предлагаю зайти и поинтересоваться, а нет ли у них случайно в ближайшие пару дней автобусных экскурсий по замкам и Карпатам. Следуем по указателю, поднимаемся на третий этаж и оказываемся в офисе компании. В офисе присутствует только один человек, пытаемся узнать у него про экскурсии, он сообщает, что экскурсии они организуют, но он точно ничего не знает, дает нам визитку и предлагает позвонить попозже.

Меня совершенно очаровывает архитектурная композиция, названная мною "Гимн жадности". Во времена магдебургского права дома с количеством окон больше 3 облагались налогом, поэтому практически все здания на площади в три окна (hi), некоторые особо хитрые делали разные фасады для одного дома (hi).

Подробный осмотр площади оставляем на потом - тут у каждого дома своя многовековая история, а пока Георгий предлагает снова выпить кофе. Мы решительно отказываемся - да только полтора часа назад пили, но Георгий настаивает - в "Итальянский дворик" надо зайти обязательно. Ну раз обязательно, то обязательно, мы соглашаемся. Кофейня располагается во внутреннем дворике дома №6. В здании сейчас расположен исторический музей, и при входе вместе с билетами продаются путеводители и карты Львова. Замечаю путеводитель, информацию о котором я нашла в Интернете, на всякий случай интересуюсь, а нет ли чего-нибудь на русском. Ответ: "Можете и не искать." Другого мы и не ожидали. Ладно, будем проводить компиляцию украинского с английским (hi), еще непонятно, какой понятен больше (hi). Теперь мы полностью готовы к самостоятельному покорению Львова!

В этой кофейне становится ясно, что характерная черта и основная достопримечательность Львова - это кофейни. Если вы не пили во Львове кофе, вы не были во Львове. Только за чашечкой кофе начинаешь проникать в душу города, ощущаешь ритм его жизни, и город воспринимается совершенно по-новому.

После кофе заканчиваем обход площади, по пути нам попадается лоток с путеводителями, информацией об экскурсиях и вывеской "Весь Львов". Вот вы-то нам и нужны! Интересуемся, а нет ли завтра-послезавтра автобусной экскурсии по замкам и в Карпаты. Нам отвечают, что есть, но это будет дорого стоить. Интересуемся, что под этим подразумевается. Девушки уточняют, сколько нас, трое? Нет, только двое... Понимаем, что под организацией экскурсии подразумевается, что у нас в наличии должна быть группа человек из 20... Н-да, "дикий" туризм здесь все-таки не развит.

С площади Рынок сворачиваем на Кафедральную площадь, на которой расположен Латинский Кафедральный собор им Св. Марии, но сначала мы проходим мимо семейного склепа купеческой семьи Боймс. Часовня Боймс была построена в 1609-1615 годах в стиле позднего ренессанса архитектором Бемером и скульпторами Шольцом и Фистером. Фасадная стена украшена филигранной резьбой по камню, которая напоминает иконостас.

А уже за часовней нас встречает и сам собор. Возведение собора растянулось на долгие годы, и к его постройке приложили руку многие мастера. Строительство было начато около 1350 года мастером Ничко в готическом стиле, а заканчивалось в 1493 году архитектором Гансом Блехером. На этом работы не закончились: после пожаров 1527 года здание храма пришлось обновлять. Следующая реставрация костела была в 1760-1778 в стиле барокко по проекту архитектора Полеевского. Звонница подросла до 65-метровой высоты, и ее покрыли барочным медным "шлемом" с четырьмя каменными вазами по углам. Латинский собор прошел от готического стиля через ренессанс, барокко и классицизм до модерна. Все периоды оставили свой след в архитектуре храма. Однако превалирует все-таки готика.

На Театральной улице знакомимся с еще одним костелом - романо-католический костел Св. Петра и Павла Иезуитского ордена. Строительство храма было начато в 1610 году и продолжалось 20 лет. Сначала работами руководил монах-иезуит Себастьян Ламхиус, а когда стены были построены на "три локтя" работа была продолжена Джакопо Бриано, который только прибыл во Львов из Италии и привез с собой первые веяния стиля барокко. После пожара 1734 года интерьер был существенно обновлен, а в 1740 году для восстановления фресок на стенах костела были приглашены художники из Моравии - отец и сын Экштейны. Костел иезуитов выделяется своими большими размерами. В 1702 году с южной стороны была сооружена четырехгранная стометровая звонница, ставшая самым высоким сооружением в городе. В 1830 после падения ратушной башни городские власти приказали разобрать верхний ярус звонницы, сравняв высоту звонницы с основным зданием костела.

На этом наша экскурсия по центру завершается, и мы по проспекту Свободы двигаемся к трамвайной остановке на улице Городоцкой. Минут через 10 мы подъезжаем к зданию вокзала - пример инженерной мысли и художественного стиля начала XX века - проект архитектора Садловского. Фасад оформлен в комбинации неоренессанса и модерна с большим застекленным аркадным порталом. Стоит отметить, что мы совсем не ожидали увидеть европейский современный вокзал. Конечно, это не Ватерлоо, но и Львов - не Лондон, а наш Киевский в Москве, несмотря на недавний ремонт, ему и в подметки не годится, как ни печально это признавать. От воспоминаний, как мы искали сначала кассы, а потом и выход к поезду, вообще в дрожь бросает... Здесь же на каждом углу указатели и справочные табло.

Подходим к девушке в справочной. Задаем наш вопрос на засыпку: "У нас есть пара билетов "Львов-Москва", можем ли изменить место посадки?" Девушка мило улыбается и отвечает, что не знает и пойдет проконсультироваться... Увы, при возвращении она отвечает, что такой операции не существует - а казалось бы, чего проще? Интересуемся, а есть ли места "Киев-Москва"? Она отвечает, что есть. Отлично! Занимаем места в кассу, подходит наша очередь, выясняется, что есть, но не места, а место. Спрашиваем, а каковы наши шансы вообще купить билеты? Девушка убеждает, что шансы есть, но только утром в Киеве, когда снимается последняя бронь. Не знаю почему, но мы решаем рискнуть и сдаем билеты "Львов-Киев". Вместо желаемых купюр получаем обратно билеты и квитанции (какие-то голубые не вызывающие доверия бумажки) о полном возврате денег, но в Москве. А мы-то ломали головы, в какой валюте нам вернут деньги!!! (hi) Ко всему прочему наш путь до Москвы повис в воздухе. Сашка в шутку интересуется, за сколько можно добраться из Киева до Москвы на перекладных (hi)

Заодно на вокзале узнаем про маршрутки до Сколе. Также Георгий выясняет, где стоянка маршруток до Олески, и сообщает нам, что их стоянка около местного ЦУМа. После чего с почти спокойной душой мы плюхаемся в трамвай, проезжаем несколько остановок, благодарим Георгия за проведенную экскурсию и расстаемся: Георгий отправляется домой, а мы в гостиницу. Наши планы на вторую половину дня просты: заезжаем в гостиницу, берем куртки, затем обедаем и идем осматривать Высокий Замок, после чего надо бы закрепить в голове утреннюю экскурсию по центру - все-таки одно дело, когда тебя ведет человек, знающий все как пять своих пальцев, а другое дело, когда ты сам идешь с картой и путеводителем в руках. Пока же в голове полный сумбур: видели очень много всего интересного, но полной картины центра города пока в голове не сложилось.

За обедом тет-а-тет оказываемся с меню на украинском. Вот он момент истины. Официантка подходит за заказом, мы задаем вопрос по меню... Никаких проблем у нее с пониманием нашего вопроса не возникает, вот только отвечает она нам на украинском языке. Ну и ладно, что мы ее через слово понимаем (hi). Главное, что в ответ не раздалось: "Не разумею..."

Удовлетворив наших червячков, отправляемся на Высокий замок - самую высокую точку Львова. Георгий объяснял, как добраться до него на трамвае, но, посмотрев на карту, решаем идти пешком. Сашка в очередной раз удивляется местным жителям, паркующим свои машины по середине проезжей части. Проходим мимо уже знакомых нам Арсенала и памятника Ивану Федорову. Ага, тут мы уже были! Дальше нам надо забираться вверх, и мы оказываемся на Замковой улице. Все правильно, к Высокому замку должна вести Замковая улица (hi), вот мы и у подножия самого высокого холма во Львове.

В XIII веке этот холм был выбран галицким князем Данилой для возведения крепости, во времена князей этот холм так и назывался Княжеский. Собственно, отсюда и начинается вся история Львова, названного так в честь сына князя Данилы - Льва. После изобретения порохового оружия замок оборонительные способности потерял, и в 1704 году был захвачен и разрушен войсками шведского короля Карла XII. А во второй половине восемнадцатого века остатки крепости разбирают для новых домов и мощения дорог, а на склонах холма в многочисленных каменоломнях добывают песок и камень. Возведение кургана в честь Люблинского союза в 1869-1900 годах окончательно разрушило крепость. Так что до наших дней, к сожалению, дожил лишь небольшой кусок стены замка и охраняющий руины "Старый лев", созданный в 1591 году и перенесенный на это место от Ратуши в 1894.

На обзорной площадке впервые слышим русский язык от посторонних людей (hi). С площадки открывается изумительный вид на Львов, машем с Сашкой руками в сторону дома и пытаемся угадать, в какой стороне Карпаты... По нашим представлениям они должны быть где-то на юго-западе, но всхолмленность мы видим совсем в другой стороне (hi).

Обратный путь нам подсказывает наш путеводитель: по улице Ужгородской выходим к площади Старый рынок, на которой расположен храм Святого Ивана Крестителя. Предполагается, что храм был возведен князем Львом для своей невесты Констанции, дочки угорского короля Белы IV, на месте церкви монахов-васильян в 1250 году. Констанция привезла во Львов монахов-доминиканцев, в чьем владении и находился этот храм. По легенде в крипте храма Констанция и была погребена. В 1886 году храм потерял свой первоначальный облик и был перестроен в псевдороманском стиле под руководством архитектора Ю. Захаревича.

Чуть дальше мы видим самый древний из памятников архитектуры Львова - церковь Святого Николая, образец древнеукраинской архитектуры XIII века. Расположенная у подножия холма, церковь стала центром городской жизни древнего города. Предполагается, что церковь была построена как родовая усыпальница Галицких князей. С грамотой князя Льва церковь получила в вечное владение все строения и землю. Волынский шлях – торговый маршрут купцов, который проходил от Волыни до Галича (улица Богдана Хмельницкого). Вдоль Волынского шляха в XIII-XIV веках возводились церкви и обосновывались львовские купцы и ремесленники, торговавшие на площади Старый рынок.

Этот маршрут завершается знакомством с храмом и монастырем Святого Онуфрия. В княжеские времена на этом месте находилась деревянная церковь, при которой жило несколько монахов. От церкви до самой горы было кладбище. Постепенно монастырь приобретает оборонное значение: подворье с садом обносится стеной крепостной стеной с бойницами, строится входная башня-звонница. На месте деревянной церкви в 1550 году на средства князя Константина Острожского возводится новая однокупольная каменная церковь и часовня Св. Троицы.

Позже церковь стала трехкупольной: часовню соединили с церковью и достроили симметричное строение. Изменения коснулись и колокольни: она стала более высокой и к ней с улицы достроили парадную лестницу. Монахи Онуфриевского монастыря объединились в братство, которое в XVI веке организовало приют для нищих и школу с бурсой для детей из бедных семей. В монастыре располагалась и типография Ивана Федорова, жившего во Львове в XVI веке. Здесь были отпечатаны книги «Апостол» и «Букварь», здесь и зародилось книгопечатание на Украине. В 1583 года Иван Федоров был похоронен на монастырском кладбище. В настоящее время монахи ордена Василиан, которым и принадлежит монастырь, восстанавливают и реставрируют монастырских помещений.

С помощью карты выходим к Армянского собору, а чуть-чуть дальше наша цель - кофейня. На подходе видим занятые снаружи столики и толпу ребят, сидящих на тротуаре рядом. Заглядываем внутрь, увы, все места заняты. Это не 10 утра, когда в кофейне было два с половиной человека (hi).

Что ж, придется поискать другое место. Доходим до площади Рынок и решаем поиски кофе отложить, а обойти площадь с путеводителем в руках. После обхода плюхаемся в открытом кафе с видом на ратушу. Город уже проснулся и во всю отмечается 1 мая, а как хорошо и безлюдно было утром!!!

Немного расслабившись и подкрепившись мороженым и кофе, отправляемся на поиски маршруток. Сам ЦУМ находим без проблем по нарисованному Григорием плану - налево от Оперного театра (в очередной раз проверяем, что "Кармен" будет только 4 мая - ну не повезло нам с театром...). Стоянка маршруток там имеется, вот только идут они до Брюховичей, это северное направление, а нам нужны Броды (восточное направление). Решаем, что надо провести работу с местным населением, то есть с водителями. Некоторое время жмемся, боясь своего «москальского» выговора, но наконец решаемся… К нашему удивлению, нам объясняют дорогу, правда, опять на украинском, но мы уже начинаем к этому привыкать. Четко следуем указаниям и впереди, действительно, показывается еще одна стоянка. Здесь уже конечный пункт - Червоноград. Ага, еще не то, но уже восточнее...

Видимо, мы не совсем поняли водителя на стоянке: все-таки небольшой языковый барьерчик существует, поэтому решаем пройти еще вперед. Проходим метров 500 по проспекту Чорновола, но никаких стоянок маршруток впереди не видно. Появляются сомнения, а существуют ли они вообще??? Сашка предполагает, что стоянка может оказаться на окраине города, поэтому мы решаем возвращаться: дело идет к вечеру, пора двигаться к дому да и поужинать бы не мешало.

Тут нас осеняет: у нас же есть приложение к карте, в котором должны быть координаты автовокзалов. Открываем приложение и выясняем, что в приложении даже расписано с какого вокзала в каких направлениях отправляются автобусы. Ага, нам нужно Бродивское направление, соответственно, автовокзал №2. Находим на карте - действительно, окраина города. Ну и ладно, до вокзала как-нибудь доберемся, а оттуда мы точно уедем в Олеску. Пока проводим ориентирование, я замечаю проезжающую мимо нас в сторону центра маршрутку с конечным пунктом "Броды" - все-таки они существуют!!!

На обратном пути проводим работу с водителями второй стоянки маршруток. Из объяснений понимаем, что нам нужно куда-то назад и немного вверх - в общем, совсем не туда, куда мы шли. Благодарим за помощь и продолжаем поиски. В каком-то маленьком переулке находим еще одну стоянку маршруток, на сей раз их конечный пункт Каменка-Бузька и Радехив - это уже совсем близко к нашей цели, следующая ветка железной дороги на восток уже наша! Очередной этап работы с местными водителями... Один из них показывает куда-то вперед и налево, а второй назад и направо, при этом оба еще быстро что-то говорят на украинском. Я из их слов понимаю только "налево" и "направо". Сопоставив речь и жесты, догадываемся, что нам, видимо, надо на параллельную улицу. И, наконец-то!!! На ней мы находим маршрутки "Львов-Броды" и их расписание!!! Записываем адрес стоянки - пл. Святого Теодора, находим место на карте. Ха, как тесен Львов - мы проходили по параллельной улице пару часов назад, когда возвращались из Высокого замка!!!

Ну все, с маршрутом на завтра все ясно, ориентироваться будем на маршрутки в 10:15 и 10:55, можно и ужинать отправляться. Как хорошо, что мы решили найти маршрутки сегодня, впрочем, запасной вариант с отправлением от автовокзала мы уже нашли (hi).

Пока конспектируем расписание, к нам подходит мужчина лет шестидесяти и что-то спрашивает на непонятном языке. В ответ на наш удивленный взгляд и ответ, что не понимаем, он переходит на русский: "Вы случайно не польки?". Огорчаем, что нет... А откуда? Из Москвы... Завязывается разговор, он интересуется, как там Москва, нравится ли нам Львов, подсказывает интересные места, которые нам обязательно надо посетить - "Итальянский дворик", некоторые другие. Улыбаемся - а мы там уже были... Он желает нам успешного знакомства со Львовом, и мы прощаемся. Отходим метров на 20, и у Сашки вырывается: "Если кто-нибудь еще скажет мне, что к русским здесь плохо относятся!!!"

Отправляемся на поиски места, где бы нам отведать настоящей украинской кухни - четверть моей украинской крови требует настоящего борща и чтобы ложка в нем обязательно стояла, еще бы я не отказалась от бокала массандровского "Муската" (hi)... Как назло, как и в любом городе мира, когда хочется есть, попадаются, в основном, "Перукарни" (парикмахерские). Вообще, у нас сложилось впечатление, что жители Львова живут для того, чтобы стричься и пить кофе (hi), потому как такого количества парикмахерских мне не попадалось ни в одном месте (hi).

Еще раз закрепляем в памяти центр Львова - а что, мы тут уже неплохо ориентируемся, особенно, Сашка. Наконец, попадает на глаза "Европейская и карпатская кухня". Это для нас! Сашку радует наличие в меню "вивсянки" (овсянки). Изучив меню, зовем на помощь официанта - с названием блюд карпатской кухни вообще ничего не понятно: какие-то бобрики и прочие названия, ничего не говорящие. Минут 10 пытаем его. Как всегда, получаем ответы на украинском. Массандровского вина, увы, в меню нет, приходится заменить его молдавским.

Отведав карпатской кухни и выпив по очередной чашечке кофе, решаем отправляться домой - времени-то уже девять... Топаем уже очень хорошо изученным маршрутом - по улице Ивана Франка, потом налево, памятник Ивану Трущу, Стрийский парк, по улице Свенциского, и вот уже показался щит "Метрополь". Дошли!

Разложив на столе схему железных дорог и путеводитель, пытаемся прикинуть, какие замки мы успеем посетить. Однозначно решаем, что утром необходимо приобрести карту Львовской области - на карте Львова область заканчивается как раз на самом интересном месте - еще бы километров 20 и все бы замки поместились. Итак, начинаем с Олесского замка, дальше по информации путеводителя "not far" (ну совсем недалеко) должен быть замок в Подгорцах, а дальше путеводитель рекомендует заглянуть в Злочивский (или Золочивский) замок. Дальше по схеме идут замки в Перемышляне, от него совсем близки Свирж и уже по направлению ко Львову - Старое Село. Вот это наша программа максимум на завтра. А что удастся - пока непонятно, так как прикинуть расстояния без карты мы не можем и совершенно неясно, как мы будем перемещаться по области и как с нами будет сотрудничать местное население...

Продолжение >>